Дилетантские уроки. Ч.1. Красим солдатиков -удивляем одноклассников. (Оригинал+Обзор)

Данный тутор был написан не мной, но Денисом и опубликован в нашей группе в "Вконтакте" 17 сентября уходящего 2018 года. Я прочитал его с определенном интересом, однако после прочтения у меня сложилось много мыслей, замечаний, и критики, наряду с поддержкой большей части утверждений (которые я комментировать не буду, ну, в виду согласия с ними). Поэтому я решил сделать об этом пост, в формате... ну так выразимся, "односторонней дискуссии", или, если хотите, "обзора" -  я выставляю здесь оригинальный материал, а свои замечания, сомнения. предложения или критику буду помечать вот таким вот цветом. Итак. приятного прочтения!

Здравствуйте дорогие друзья. Данная статья предназначена, в первую очередь, для школьников. Здесь я расскажу с чего можно начать длинный и трудный путь к умению красиво красить миниатюры. Сам я покрасил своего первого солдатика, когда мне было 30 лет. И это было… ужасно. И у вас будет так же, но!.. Но если вы будете тренироваться, если вы искренне полюбите это дело, то уже вы научите меня, да и многих других.



Итак. В интернете множество статей и видео по покрасу миниатюры, но большинство из них либо про другие масштабы, либо содержат информацию про такие приемы и эффекты, которые на начальном этапе слишком трудны. Вы просто испортите модель. Нет, изучать их надо. Долго и скрупулезно. Но мы то хотим уже сейчас удивить родителей или одноклассников. Ведь так?

Первое. Солдатики как правило лежат в коробках присоединенные к пластиковым рамкам — литникам. Аккуратно отделите бойца от литника специальными кусачками, ножницами, щипчиками для стрижки ногтей. Главное здесь не порезаться самому.

Не все фигурки с литников срезаются одинаково хорошо кусачками - некоторые так и вовсе можно испортить или поломать - это зависит от пластика, а также насколько криворуко производитель прицепил модель к литнику. Гораздо лучше срезать модельным ножом - и хотя это не так безопасно для мальцов, для которых и писался этот обзор, думаю, раннее привыкание к модельным инструментам - это все таки скорее хорошо, чем плохо.

На солдатике остался небольшой «пенек»? Не беда: его можно еще чуть подрезать острым лезвием, подточить напильником или пилочкой. Советую попросить у мамы шлифовалку для ногтей. С одной стороны она грубее — черновая обработка, с другой мягче — шлифовка или чистовая обработка пластика.

После этого, не поленитесь, поставьте солдатика на подставку, ведь его придется двигать и крутить, не прикасаясь к самой миниатюре. Лично я советую взять баночку от клея или ненужной краски и пластилином закрепить на ней солдатика.

Неоднократно видел, что так делают мастера - но сам я обхожусь безо всяких подставок для покраски. С другой стороны, я все равно использую подставки для миниатюр в виде монеток или же картонных или пластиковых прямоугольников. так что, можно сказать, тоже их использую.

Теперь мы обязаны обезжирить модель. Если этого не сделать, то модель обязательно потеряет всю краску, как деревья листву осенью. Ведь жир от наших рук, налипая на пластик, не дает краске закрепиться на поверхности модели. Для обезжиривания можно использовать какой-нибудь фейри( «Удаляет жир, даже, в холодной воде!») или химические средства. От жидкости для снятия лака до ацетона. Главное — осторожность по отношению к себе и модели.

Может закрепиться - а может и не закрепиться. Я модели никогда не обезжириваю, и не могу сказать, что сказка активно слезает от эксплуатации - причем это касается и пластиковых моделей и металлических из олова. По своему же опыту замечал, что это скорее зависит от качества пластика, нежели от обезжиривания - так, например, с моделей "Esci" краска слетает активно что с обезжиренной, что не с обезжиренной работы. В целом, я с данным пунктом, конечно, согласен, поскольку чем больше усилий мы по сохранению краски на модели приложим, тем дольше модель прослужит нам до реставрации, и освобождаю себя от него просто в виду лени и нежелания создавать дополнительную работу - её и так до покраски хватает. 

Далее по плану нанесение грунта. Данная операция нужна для того чтоб акриловая краска(а мы будем пользоваться ей и только ей) надежно легла на поверхность, ведь акрил не ляжет надежно на голый, даже обезжиренный, пластик. Грунт может быть разный: автомобильная краска, краска в баллончиках. Я лично использую нитрокраску Revell(ее в нашем городе достать легко и не дорого). Только никогда не пользуйтесь эмалями для батарей и т.д. Нет, вы можете, но результат вас удивит неприятно.

Я пользуюсь "Mr. Hobby". Хороший грунт, хотя и дороговат. В "Armata-models", помню, покупал два баллончика черной краски - не грунта - отлично ложился. Но я, дырявая голова, забыл как эта краска называется...

Прошло время — грунт полностью высох. Ну начнем же наконец! Нет… А кисти вы приготовили? А кисти это очень важно. Размер их(когда мы работаем с солдатиками) должен быть 0 и 1. Для начинающих советую натуральный ворс. С синтетикой и работать сложнее, и уход отнимает больше сил.

Краска… Любой модельный акрил. Есть лучше или хуже, дороже или дешевле, но работать в жизни придется с разным и этому надо учиться. Могу посоветовать краски «Звезда. Мастер-акрил» и Pacific. Русские краски доступные по цене, хорошие по качеству, есть во многих магазинах. Акрил для живописи точно не подойдет. Он совсем другой, хоть и называется акрилом.

Tamya и Mr. Hobby также относительно бюджетны и хороши, хотя, я, конечно, тоже предпочту "Пасифик" в виду его дешевизны. "Citadel" пользуюсь только проливками. "Vallejo" - лак (самый лучший матовый, что я когда либо пользовал) - увы, краски этой фирмы во Владивостоке не продаются.

Первым делом наносим базовый слой. Т.е. красим модель цветом которого на солдатике больше всего. В моем случае это серо-зеленый.

И помним как гимн родной страны — краска всегда растворяется водой. В банке она недостаточна жидкая, даже если кажется иначе. Не ленимся! В нашем деле это вообще недопустимо. Краску можно кистью из банки перенести на палитру и кистью же добавить в нее несколько капель воды, перемешать. Чаще всего разбавлять надо в пропорции 1 к 1. Да, жидкая краска не закрывает с одного прохода все части модели, но вы должны в таком случае нанести ее в несколько слоев. Ждем, пока засохнет первый слой(я иногда помогаю феном), наносим следующий. За 2-3 раза краска закроет всю поверхность и не «зашпаклюет» мелкие детали солдатика. А еще и может дать эффект интересных переходов цвета, переливы.

В растворении краски нет абсолютно никакого смысла. если это растворение не продиктовано целями покраски. Краску можно растворять, если  нам нужен, например, широкий слой-лэйер, дабы перекрыть базу, но базовый  слой - он на то и базовый, чтобы закрывать нужные части грунта и служить основой для следующих слоев. Опять таки автор не приводит никаких аргументов в пользу растворении краски, и столь категоричный посыл остается не ясным. Может я что-то не понял? В любом случае я краску практически никогда не бавлю, и не вижу смысла это делать, кроме случаев, когда это оправдано особенностями покраса.

Цвет краски вы можете использовать какой есть в банке или смешивать ее на палитре. А можно использовать фильтры. В нашем случае это сильно разбавленная краска, которая, при нанесении на другую, придает той оттенок. Фильтры уже готовые можно приобрести в модельных магазинах.



После базы начинаем красить детали. Советую идти из глубины. Что это значит? Лицо солдатика как бы глубже от нас чем каска, руки, тело. И Если вы немного промахнетесь, то закрасить ошибку будет много легче. Ошибки, к стати, хорошо убирать влажной чистой кистью, но при условии если предыдущий слой надежно высох. Не торопитесь. Делайте все неспешно, внимательно. Не попадаете кистью? Вообще не беда! Тренировкой точность вырабатывается намного быстрее, чем вам кажется.

Ну, мы уже близки к цели, но хочу обратить внимание на один прием… Будет очень круто, если, даже на таком маленьком солдатике в масштабе 1:72, будут какие нибудь мелкие детали. В моем примере это погоны и воротники нацистов (да, их тоже приходится красить, но мы же их снова победим, теперь уже на игровом поле). Никак я не смогу вырисовать тонкий кант по периметру этих деталей(сами элементы черные с белой окантовкой). Схитрим. Сделайте элементы белыми, а потом чем-то тонким(заточенная зубочистка, тонкая проволочка, закройте середину элементов черным цветом.

Верный прием, правда я использую для этого обычную кисть "нулевку". Если она затвердевает, то рисовать ею мелкие детали - любо дорого - и вполне удобно. Кстати вот раздавленной зубочисткой у меня никогда не получалось нормально делать подобные мелкие детали.

Ремни и другие довольно тонкие детали отлично рисуются зубочисткой или тонкой кистью. Но кисть, и снова, да, требует тренировки.





Солдат готов. Я еще на каски приклеил толченых опавших листьев для маскировки. Теперь я должен это все покрыть лаком. Лак нужен специальный акриловый. Столярный не подойдет. Я знаю, я пробовал… Лак, как бы его не называл производитель, ни когда не будет действительно матовым — блеск будет, но это не беда. Лак стоит разбавлять. Лично я советую разбавлять лак водкой. Когда попросите у родителей купить вам бутылочку, не забудьте показать им эту статью, ведь я не желаю вам получить хорошего ремня.

Лак сохнет долго, феном его греть не стоит. Ждем завтра.

Здесь сразу несколько вопросов:

1) Действительно, лак зависит от производителя. Например, матовый лак от "Revell" и "Tamiya" обладают качествами, присущими глянцевому лаку - излишне блестят. То же относится и к лаку "Пасифика". Кстати, помню когда-то еще давно, при своем первом покрасе лет шесть назад покрывал фигурки лаком "Звезды"... это был сущий кошмар при высыхании - лак пожелтел и потрескался. Такого уродства я ни у одного производителя я больше не видел. Возвращаюсь к вопросу, считаю, что лучше выбрать правильный лак, нежели его бавить - особенно ребенку, который пока плохо разбирается в покрасочной алхимии.

2) Зачем сначала наносить лак, а уже потом проливать модель и драйбрашить её? Это очевидная потеря времени - причем целого дня. Лак - это последний слой, который сохраняет все, что на ней есть, в т.ч. и проливку и драйбраш. Залакировал модель - ставишь её отдыхать и с чувством выполненного долга, идешь мыть руки от краски. Растягивать себе таким образом покрас не вижу никакого смысла, и никогда так не делаю.

Вот мы снова за рабочим столом… Ага! Чуть не забыл работайте только при хорошем солнечном свете или с помощью специальных ламп — солдатиков на свете много, а глаза у вас только по два. Солдатики наши, вроде, готовы, но лица плоские и вообще… И тут нам поможет очень простой, но важный прием — проливка. Смысл ее в том, что мы покрываем модель темной очень разведенной до прозрачности краской(в основном черной, но кожу и т.д. лучше коричневыми оттенками). Конечно проливку можно развести самому, но я советую подарить себе фабричную. Качество и удобство — на них стоит потратить 300р. Темная краска стягивается в углублениях и вы отчетливо начинаете видеть складки одежды, глазницы, рот, пальцы. Модель просто преображается. И блеск от лака ушел! При нанесении проливки вы точно подумаете, что все испортили — модель замазана какой то темной гадостью. Без паники! При высыхании проливка «заползет» в углубления сама, а некоторые места мы исправим следующим шагом.

Самые лучшие проливки, на мой взгляд - фирмы "Citadel". Мне они нравятся больше, чем фирмы "Vallejo". И да, снова категоричное утверждение о черной проливке - черная проливка дает эффект сажи и копоти, но никак не тени. Как сказал мне один продавец из "ГикВорлда" московского - "Я поспорил, чт оесли вы мне покажете черную тень в реальном мире, я подарю свою окрашенную коллекцию "Некромунды". Все фигурки пока при мне". И я подписываюсь под его словами. Черная проливка выглядит натуралистично на танкистах или огнеметчиках, саперах, в общем - на фигурках тех, кто занят "грязной работой". Так что лучше используем коричневую проливку. Она универсальна и хорошо смотрится как в складках одежы. так и на лице фигурки.

Сухокисть, но привычнее «драйбраш». Берем старую кисть Чуть подстригаем ее чтоб ворс был одной длины. После проливки базовые цвета стали темнее, так что для начинающих разумно на данном этапе использовать базовые же цвета. Кисть в краску, а за тем вытираем ее об салфетку, пока она не будет оставлять едва заметный след(важно, если краски будет много, то вы просто все закрасите). Теперь с усилием проходимся по нужным участкам.Сухая кисть оставит краску только на выступающих частях, острых гранях. Что получается? В углублениях у нас темно, на плоских поверхностях средний оттенок, на выступах — светлый. Три цветовых слоя придают модели объем и реалистичность. Конечно, с первого раза не получится, но это не беда, а правда жизни. Еще раз тренировка и старания. Теперь точно все.. Нет! Мне один коллега подарил баночку пигмента. Это сухая краска. В моем случае пыль. Полезная вещь. Сапоги и штаны припорошить пылью будет не лишним.




Теперь все. Конечно это только три четверти дела. Нам еще нужно оформить подставку, что весьма важно для восприятия модели. И это в следующем дилетантском уроке. Но уже сейчас вы можете похвастаться перед друзьями или родителями.

Искренне считаю, что начать закрепление на заготовку оформленной подставки нужно еще до покраса, на этапе грунтования - это заметно упрощает процесс дальнейшего оформления оной.

Приношу извинения за качество фото. Профи камеры пока нет. Но если я вас заинтересовал или чем-то смог помочь, то приходите в нашу секцию «Искусство побеждать». Вместе мы соберем целые армии и поведем их в напряженные битвы. До скорой встречи!

Увы, скорой встречи не предвиделось - автор написал данный труд в сентябре, но второй части с той поры так и не появилось. Но ладно - пожуем, увидим.

Вообще, и описанная выше метода, и мои замечания относятся лишь к покрасу 72-ого масштаба, и, частично, "сотого" (но это только говоря о танках). Я встречал положение о том, что, якобы, 72 масштаб для покраса более сложен, нежели, 28 мм., но что-то "меня терзают смутные сомнения" - как-никак, в 28 мм и окрашиваемые площади  и количество мелких элементов гораздо больше.

Хочу также добавить, что я отнюдь не считаю свои замечания истиной в последней инстанции; к тому же я исповедую "масс-покрас" для которого характерно превалирование утилитаризма и скорости покраса армий над проработкой отдельных деталей (которые я все равно пытаюсь учитывать при покрасе). В целом же, если у кого-то есть мнения или критика моих или Денисовых положений - милости прошу в комментарии!